- < Частный(Персональный)Проект | Personal(Private)Project >
Прекрасная Сицилия
Мы первый раз воспользовались услугами PAC. Но через Глобал-Контат, т.к. нам так просто удобнее. Опять-таки первый раз мы ехали в экскурсионный тур на базе одного отеля, да ещё и расположенного на берегу моря в типичном курортном городке.
Сразу по приезде в отель мы позвонили представителю PAC Оксане и договорилисьс ней встретится. До встречи с ней мы успели погулять по пляжу и посмотреть на предштормовое море (довольно высокие волны разбивались о чёрные скалы берега белым облаком брызг).
Мы договорились с Оксаной на индивидуальную экскурсию в Савоку (Savoca) (место сьёмок сицилийских сцен `Крёстного отца`) и несколько других городков горной Сицилии. Ещё она обьяснила нам как добраться до Таормины - города в горах, который был виден с побережья.
Ну а потом мы традиционно (у нас всегда в первый день по приезду с обедом происходят всякие задержки, прямо мистика какая-то!) опоздали к закрытию ресторанов на перерыв. Нет, пара пиццерий была открыта, но именно пиццы не хотелось совсем. В результате, мы погуляли по пляжу и направились в археологическую зону (вход 2 евро на человека).
Зато мы отлично погуляли среди лимонных и апельсиновых деревьев, осыпанных спелыми плодами, разного рода кактусов и пальм (попадались весьма диковинные экземпляры), ящериц и змеек, шнырящих в траве. Ещё, мы знатно ободрали ноги в колючей траве и кустарниках. В общем, мы хорошо `отключились` от шума и суеты и наконец-то почувствовали, что мы на Сицилии.
Ну а если серьёзно, то в археологической зоне находятся остатки того самого, первого греческого поселения 8 века до нашей эры – древнего Наксоса. Сиракуза (Siracusa) была основана, вроде бы годом позже.
Потом мы всё-таки пообедали в ресторанчике прямо на набережной, точее прямо у воды. Перед нами качались на волне лодки, а вдали плавал в закатном солнце город на горах – Таормина (Taormina), а ещё выше – горный городок Кастельмола (Castelmola).
Розовое сицилийское вино оказалось очень освежающим после жаркого дня, а вот разрекламированная рыба-меч нам не слишком понравилась. Возможно, конечно дело в том, как её приготовить, но, забегая вперёд, можно отметить, что попробовав её в нескольких местах мы пришли к выводу, что вкусными являются только рулетики из меч-рыбы. Зажаренная же на углях она не слишком вкусна.
На следующий день мы спозаранку отправились на прогулку вдоль берега моря. Точнее - вдоль городских (на Сицилии вся береговая линия принадлежит государству) пляжей. Вообще-то песок здесь привозной, и там где его нет пляжи представляют собой чёрные вулканические скалы и гальку.
Вот уже и речка, знаменующая собой конец города Наксос позади, вот мы миновали железнодорожный вокзал, а вот, перебравшись через очередные скалы мы вышли в город, и обнаружили, что находимся уже собственно в Таормине. Конечно, мы были внизу, до центра города мы должны были бы ещё подняться высоко вверх по ступеням, но нам надо было вернуться в отель к 13:30 и поэтому отправились назад.
Сначала пришлось идти вдоль дороги, идущей рядом с железнодорожной веткой, проложенной по побережью. На дороге не было ни малейшего подобия тротуара (впрочем, на Сицилии это совершенно нормально, для дорог вне городов). Машины порой пролетали в сантиметре от нас. Дойдя до железнодорожного вокзала мы купили вкусного мороженого в маленьких баночках из картона. Особенно свежим и уместным в жару оказалось лимонное.
Далее пошли по запруженным машинами улочкам. Где-то посередине пути мы снова вернулись на набережную, где жена немедленно залезла в воду и поплыла вдоль берега до самого отеля, где мы отдохнули, собрались и поехали на запланированную экскурсию с Оксаной.
Выйдя в мир живых :-) (кстати, вход в царство мёртвых стерегут индуски, собирающие маленькие пожертвования перед входом) мы пошли к бару Вителли (Bar Vitelli) (тот самый бар, в котором Мигеле Корлеоне знакомится с отцом своей невесты). Он изменился, и к тому же, когда его показывают в фильме, создаётся впечатление, что бар находится на окраине города, а на самом деле, рядом с ним дома, а перед ним площадь с панорамным видом на окресности.
Бар оказался открыт, и мы, по рекомендации нашего водителя-итальянца поели `гранитты`, этакой смеси мелкого густого `взвешенного` льда, лимонного сока и сахара. Кстати, это арабское `наследство` оказалось очень освежающим и уместным в жару. Чем-то напоминает `маргариту`, только без алкоголя и более густое.
Прогулка по Савоке длилась долго. Мы поднялись на самую вершину горы, туда, где местные зажигают в праздник факелы и сальные свечи в огромных жестяных плошках. Мы пробовали прямо с деревьев местные `несполе` (жёлтые сливообразные), инжир (кстати, нас предупредили, что нельзя ломать его листья, т.к. сок ядовит), миндаль (ох, и не просто разгрызть прочный орех!), каперсы, цветки кактусов (какие же мелкие тонкие противные колючки!). Вообще, количество всего того, что растёт на улицах просто поражает! Как говорится, с голоду не умрёшь :-)..
Скорее всего, сказала она, съёмочная группа либо не смогла с кем-то договориться, либо они испугались чего-то.
Впрочем, добавила она, когда один из туристов захотел поговорить с местными (в селении Корлеоне) о мафии и доне Корлеоне с ним никто не стал разговаривать. Старики, до этого мирно сидевшие на лавочках при попытке с ними заговорить (на итальянском, ест-но) просто поднимались, и ни слова не говоря уходили. Так, что, возможно, не всё так хорошо в `Сицилийском королевстве`..
В сельской местности картина другая. Тут старые дома, одиноко стоящие в поле, или у дороги, часто тоже в не полной сохранности - это дома, в которых останавливаются при сборе урожая, например винограда, или просто хранят инвентарь. И у почти всех этих домов, ест-но есть хозяин.
Кстати, некоторые такие дома выкупаются и реконструируются, и в них открываются оттели для `агротуристов`.
Пока мы ехали, я обратил внимание на то, что несмотря на самое начало лета (31 мая) много растительности уже выжжено солнцем. И нам рассказали, что к августу во многих районах растительность уже почти вся такая, жёлто-коричнево-бурая, лишь деревья сохраняют зелень, да большие кустарники. Даже кактусы, в изобилии растущие у дороги блёкнут и желтеют.
Дорогой мы остановились у источника, набрать воды и сфотографировать место, где когда-то был древний вулкан Мойо, извержение которого и породило всё это побережье Сицилии. Вулкан полностью уничтожил себя, взорвавшись и излившись в направлении моря.
Т.к. там предстояли поездки в Кастельони (Castiglione di Sicilia) и Лингваглоссу (Linguaglossa) мы не стали соглашаться с предложениями местного населения :-), и, осмотрев деревушку, забравшись на самый верх, на площадку, с которой открывался великолепный вид на долину и Этну и поснимав окружающий мир :-) отправились дальше.
Стемнело, и на склоне Этны стали видны огненные `языки` лавы. Лава Этны медленная, и туда даже организуют экскурстии, в которых можно подойти к лаве довольно близко (в специальных костюмах, конечно).
Мы проехали через Лингваглоссу, полюбовавшись на празднование какого-то местного праздника (кстати, ещё днём мы встречали на дорогах людей, идущих к местным святыням) и поехали в отель. Дорогой мы наблюдали изумительной красоты зрелище - всё побережье тонуло в огнях. Группы огней высоко в горах обозначали селения, а море огней внизу - города.
Вся эта экскурсия обошлась нам в 260 евро, и мы даже успели на ужин в отель, во время которого наблюдали красивый салют, устроенный на побережьи неизвестными лицами и слушали оркестр духовых инструментов, игравших на набережной.
На следующий день оказалось, что мы, частично обгорели. Руки, плечи и лица у нас были весьма необычного, но красноречивого цвета :-).. Поэтому первую половину дня мы посвятили сначала поискам защитного крема с максимальным уровнем защиты (50), а потом отправились на поиски остановки, с которой на следующий день мы хотели сьездить в Таормину, и отеля, который нам сватали для отдыха с детьми - Athahotel Naxos Beach Resort.
Отель этот со стороны показался нам весьма приличным. На его пляж можно пройти совершенно свободно, даже если не живёшь в отеле. Вот только развлечений там, на пляже было немного. Водные спуски не работали, а катамараны и водные скуттеры вроде как ещё не эксплуатировались. Наверное, ещё не сезон, решили мы.
Жена, конечно залезла в воду, и потом мы долго гуляли по курортным улицам, прежде чем выйти в город, т.к. ждали, пока всё высохнет. Остаток дня, после того, как небо затянуло облаками и немилосердное солнце стало таким рассеянным-рассеянным :-) мы посвятили неторопливым прогулкам по городу, прерывающимся только очередной порцией вкуснейшего мороженного, граниты (кстати, клубничная тоже оказалась вкусной!) или каких-нибудь `аранчини` (рисовый апельсинчик с мясной и сырной начинкой).
Так как в это воскресенье у сицилийцев какой-то национальный праздник, то с гор спустилось очень много людей, приехавших с семьями, детьми и стариками. На набережной началось какое-то столпотворение.
Некоторое время мы наблюдали за работой сицилийских карабинеров, которые по одним им понятным соображениям выхватывали из толпы скуттеристов некоторые `экипажи`, и одних - отпускали, а другим выписывали какие-то квитанции.
В этот день, в отличие от предыдущего мы вдоволь налюбовались на местных жителей, активно предающихся отдыху. Самыми колоритными ИМХО, являются итальянцы в возрасте и молодые итальянки. Пожилые итальянцы степенны, часто встречается пепельный цвет волос, безукоризненно одеты. Разговаривают очень хАрАктерно, иногда ускоряя речь, но не так темпераментно, как молодёжь.
Молодые итальянки либо стройны красивы, и вызывающе сексуальны, либо низеньки, грудасты и почти вульгарны :-)... Естественно, есть исключения и пересечения. Но в общем и целом, красивых большинство, и из них большинство отнюдь не страдают от отсутствия `форм` :-)..
Таормина.
С утра, убедившись, что милосердные облака снова скрыли Солнце Сицилии мы быстро собрались, спустились на завтрак, предварительно заказанный на 7 утра и выкатились из отеля.
Минут 10-15 и мы на остановке `Риконатти`. Пока ждали автобуса на Таормину - пошёл дождь. Поэтому, мы порадовались, что взяли с собой, на всякий случай зонтик.
Купивши за 4 евро с копейками 2 билета туда и обратно ( дуо билетти Таормина э ретёрно ) мы заняли места в полупустом автобусе. Пока автобус ехал и забирался по горной дороге вверх мы поражались мастерству водителей автобусов, которые управляя своими махинами умудрялись не только проходить узкие закрытые повороты, но и разъезжаться со встречным транспортом.
Мы приехали в Таормину в начале девятого и сразу отправились в город. Рано утром, когда город безлюден и все лавки закрыты Таормина похожа на чуть более нарядный вариант некоего `среднегорного` городка. Тут чуть больше растительности и цветов, чуть наряднее дома, чуть богаче отделка. Это потом, когда город наполняется (в полном смысле этого слова, кажется, что человеческое море сейчас перехлестнёт через край) людьми - он меняется, становится туристическим местом...
В греческом театре мы были первыми посетителями в тот день. Вход стоит 6 евро на человека. На панорамных площадках мы сделали несколько снимков, а после осмотра театра ненароком прослушали небольшую речь на английском, которую экскурсовод двух пожилых англичан адресовала им, а слушали -многие :-)
Пока солнце закрыто облаками и у нас ещё много сил, мы решили идти в Кастельмолла, городок, находящийся выше Таормины. Однако по дороге я показал жене начало лестницы, что ведёт в Кастелло, возвышающийся над Таорминой. Она, к моему удивлению загорелась поднятся наверх, и мы пошли.
Пошутив по этому поводу, что вот, мол, это концепция такая - идёшь-идёшь, лезешь вверх, и бац - закрыто! Мы решили сразу оттуда идти в Кастелмолла, благо, часть подьёма была уже пройдена.
Спросив дорогу у каких-то англоговорящих туристов мы стали подниматься. К этому моменту выглянуло солнце и стало жарко, так, что подъём на ХХХ метров проходил тяжелее и в чуть более медленном темпе. Зато успели поснимать виды и мелких ящерок, в изобилии шнырявших по камням.
Преодолев ещё несколько пролётов лестницы мы устремились к живительной влаге небольшого фонтанчика. Тут мы напились, наполнили флягу и умылись. Поостыв у источника мы отправились гулять по городу. Теперь довольно крутые лестницы-улицы ничуть не смущали нас. Мы облазили полгорода :-), и тут пришло время обеда.
Оккупировав столик с отличным видом на Этну мы пообедали, выпили бутылочку белого вина и отдохнули.
На полпути встретились с русскими мамой с дочкой, которые, как и мы не сразу нашли последние лестницы вниз, в Таормину. Отыскав их совместными усилиями мы спустились в город, который кишел людьми как муравейник. Пройдясь немного по центральной улице, скушавши мороженное и граниты мы пошли обратно на вокзал, т.к. уже немного устали от ходьбы вверх-вниз.
Оказалось, что следующий автобус на Риканатти отходит только через полчаса и мы зашли в кафе, подкрепиться `паста димандорела`, т.е. миндальными пироженками, очень вкусными, которые делают без муки, только из миндаля и сахара.
Но за границей мою жену довольно часто принимали за итальянку, тут она загорела, одела длинную юбку и стала почти неотличима от прочих итальянских красавиц, гуляющих по берегу со своими `рогаццо` :-)..
На другом берегу залива виднелись города на горах все в огнях. И смотря на них нам не верилось, что ещё сегодня утром мы исходили эти горы вдоль и поперёк..
А ночью, точнее - под утро у нас разыгралось настоящее сражение с настоящей местной мафией - комарами. Через открытый балкон их налетело столько, что я проснулся весь искусанный в полпятого утра и с полотенцем в руках напал на кровопийц, показавших прямо-таки реактивную скорость, хитрость и изворотливость. Но в конце концов поле битвы осталось за нами.
Этна
С утра мы в первый раз поехали на экскурсию вместе с довольно большой группой соотечественников, собираемых по всем отелям побережья, вплоть до Мессины. Это была экскурсия на Этну (Etna).
Мы довольно долго колесили по берегу, пока собрали всю группу. Однако, на `первую ступень` подножия Этны мы прибыли, когда туристических автобусов было совсем немного. По пути к этой первой площадке мы проехали `зелёный воротник` Этны (пояс садов и плантаций), а также пояс лесов. Всё время, пока мы ехали через леса наша сопровождающая Оксана рассказывала о том, как лавовые языки в разное время изливались в направлении городов, расположенных на склонах вулкана, и как люди боролись с лавой сооружая препятствия и проводя взрывные работы для отклонения основного потока.
Рассказала она и о том, как однажды, когда лава подобралась к городку Зафферано почти в плотную жители вынесли свою святую Мадонну (изваяние) и установили её на подступах к городу. И случилось чудо :-) - лава остановилась прямо перед статуей. И до сих пор стоит перед застывшим лавовым языком копия того изваяния.
Чем ближе подьезжали мы к первому уровню, тем чаще дорога пересекала лавовые языки, разрезая их. На одних (старых) росли леса, на других (примерно 300 летних) - только лишайники или жёлтый древесный дрок, смотревшийся очень красиво на чёрной лаве.
Когда лава остывает, внутри неё образуются пустоты, а потом, после обрушения свода получается такая `пещера`, как те, что мы частенько видели по дороге. И, конечно, всюду нас встречал уже старый знакомый, не раз виденный в городах чёрный вулканический пепел.
Кстати сказать, в рассказе Оксаны прозвучало, что некоторые несознательные личности используют лавовую пыль для спусков на доске. Как снег зимой. Только летом :-)..
Вокруг первого уровня, где туристы покидают уютные автобусы, что бы заплатив по 49 евро (дают 2 билетика, один - для турникетов, картонный, другой - бумажный) за подьём к кратерам, можно видеть уже только чёрную и серую породу, местами поросшую лишайником и пепел..
По дороге вверх (надо сказать, что в автобусы эти набивается люд из самых разных стран), пока мы мчались, вздымая тучи пепла мы видели, как многие люди, одетые зачастую очень легко идут по лаве и пеплу вверх. Как мы потом убедились на собственном опыте идти по такой почве трудно, ноги скользят и зарываются, как в рыхлом песке, а нагрузки, в условиях 2 с лишним тысяч метров над уровнем моря люди переносят тяжелее. А ведь среди идущих были и пожилые пары!
Кстати, когда наша экскурсия только начиналась, наша Оксана предложила группе за 10 евро с человека заехать в ущелье Алькантора. Там очень красивый вулканический разлом, отшлифованный горной речкой до зеркального блеска. Мы горячо поддержали это предложение, но, как это не печально, больше желающих не нашлось. Зато на заезд в туристический магазин (мёд, вино, масло) для закупок желающих было - хоть отбавляй. Как говориться, грустно, товарищи! Вот так мы не попали в Алькантару :-(..
После возвращения в отель мы отправились купаться в Ионическом море. Почему-то море было частично тёплым, частично холодным :-). То вдруг плывёшь, как в парном молоке, то обдаёт холодом. А после ужина в отеле, который мы опять не ели (во! стихи!) мы накупили всяких окороков-копчёностей, помидоров `сан-марцо` и свежей моцареллы, а также сока красных апельсинов ( `спремутто оранже-россо` ) и севши на скамейке на набережной и наблюдая за перемещением яхт и катеров на воде поужинали. И всего за двадцатку на двоих. Нет, в этой стране посредственным рестораторам есть шикарные альтернативы, поверьте!
Палермо.
Мы проехали почти через всю Сицилию, и убедились, что она очень разная. Зелёные равнины вокруг Катании, соседствующие с Этной сменились горами и холмами с полями сжатой пшеницы центральной части Сицилии, затем гористой местностью около Палермо. И вот, мы прибываем в Монреале, что бы полюбоваться золотыми мозаиками местного собора.
Спустившись вниз, и пройдя через ряды орущих торговцев мы уехали в столицу Сицилии. Палермо встретил нас бешенным дорожным движением, напоминающим горную реку - отдельные потоки и завихрения схлёстывались и переплетались. Дорожной разметки просто нет - да она и не нужна, всё равно все едут как им надо. Особенно мотоциклисты и люди на скуттерах.
Езда по встречке в любом направлении, перегораживание проезда, разворот в любом месте, парковка в 2-3 ряда, постоянный `би-би` - это обычное дорожное движение в Палермо. Полиции просто нет. Мы, во всяком случае её ни разу не видели. Московские навыки перехода улицы `в просвете между двумя машинами` в Палермо работают `на ура`.
Где-то я прочитал, что Палермо `очаровывает всерьёз и надолго`. Лично меня никто не собирался очаровывать :-). Скорее уж оттолкнуть, а возможно даже ударить ногой :-).
Город оказался грязным, даже очень грязным. Помимо полуразрушенных домов (последствия войны, недостаток средств, или отсутствие хозяев) в Палермо полно тёмных, грязных, обшарпанных, заваленных банальным мусором и дурно пахнущих улиц. Ну а `псевдопомпезные` прямые улицы, пересекающие друг друга под прямым углом мне и в Москве не нравятся. Но там они хотя бы чистые. Ну и арабское наследие в городе, в купе с заселённой в основном эиммигрантами центральной частью города - для меня лично - минус.
С дополнительной экскурсией в Чефалу, которую предложила нам Оксана опять, также, как и с ущельем Алькантора вышел полный облом - основная часть группы предпочла прогулку по магазинам экскурсии в этот красивый ( по рассказам ) город :-(..
Обратный путь прошёл в наблюдении за природой и нашим водителем, который даже на совершенно пустой автостраде ехал не быстрее 100 км\ч, периодически устраивая видеоконференции с женой и отвечая на 2 телефона сразу с непередаваемой экспрессией сицилийца.
Здесь, наверное стоит рассказать о Сицилийских дорогах. На фоне в общем-то повсеместной... хм.. ну, не то, что бы прям бедности, а, наверное, просто невысокого уровня жизни они (дороги) просто поражают. Их много. Иногда, они узенькие и крутые (в горах), иногда прямые и широкие (автострада), тянущиеся на столбах через горы и равнины. Но всегда почти идеально чистые, ровные, и обязательно вдоль них (не везде, конечно, но в очень многих местах) растут цветущие кустарники, или просто цветы. Такая, идеальная с нашей, московской точки зрения, дорога будет идти даже к самому маленькому селению, даже высоко в горах. И дороги все государственные.
Да, есть платные дороги, но, ИМХО, именно на Сицилии это полностью оправдано. Дело в постоянных землетрясениях, происходящих на Сицилии. Дороги разрушаются, с гор осыпаются камни (хотя все придорожные горы затянуты сеткой для предотвращения этого, но спасает сетка не всегда, мы видели как это бывает), не говоря уже о лавовых потоках в районе Этны. И поэтому дороги постоянно, непрерывно ремонтируют. И таким образом - хорошая дорога на Сицилии - дело дорогое.
Кстати, когда мы возвращались, нам рассказали, что из-за колебаний почвы дороги приходится строить особым образом, так, что бы полотно дороги могло двигаться.
Прибыли мы на место уже в восьмом часу и узнали, что полетим мы обратно больше чем на час раньше, другим рейсом другой авиакомпании. А билет нам передадут завтра.
Катания и Сиракузы.
Сначала мы проехали через побережье циклопов. Это участок берега, расположенного между Катанией и Ачиреалие (кстати, название городка Ачиреале происходит от некогда жившей здесь народности `ачи`). Здесь в море расположены одиночные ками-скалы, которые циклопы некогда бросали в след Одиссею. Здесь же расположены гроты, в которые можно войти, если заказать морскую прогулку на катере, например - грот Полифема.
Затем мы отправились в Катанию, второй по величине город Сицилии, вечный соперник Палермо. Город часто называют `чёрной дочерью Этны`, т.к. после извержения вулкана в 17-м столетии и последующего сильнейшего землетрясения, полностью стеревших старую Катанию с лица земли город был отстроен заново, и использован для этого был лавовый камень. Он тут везде. В стенах домов, в мостовых и тротурах. В некоторых районах города дома стоят прямо на участках лавого языка, и тогда эта вулканическая скала видна в основании (фундаменте) дома.
Эти повозки на Сицилии стали изготавливать во времена, когда на острове появилась испанская знать. Помимо желания строить замки, испанцы привезли и богато украшенные кареты. Ну а простые сицилийцы посмотрели на эти кареты, и стали изготавливать богато украшенные и все расписанные повозки на огромных колёсах. Именно такая, весьма интересная повозка и стоит во дворе катанского муниципалитета.
Пришло время отправляться в Сиракузы. Мы поехали мимо огромного парома, который готовился к отплытию в катанском порту. На таком пароме можно за одну ночь доплыть до Неаполя, но мы, к сожалению уже немогли этого сделать, т.к. на завтра был уже назначен наш отлёт :-(..
Замечу ещё, что в Катании, как и в Палермо почти нет дорожной разметки. Но полиция, в отличие от `арабского города` - Палермо, тут видна, и там, где разметка есть водители соблюдают правила, например, пропуская пешеходов и не проезжая на красный свет, да и сигналят тут намного меньше, чем в Палермо.
Прибыв в Сиракузы мы отправились в археологическую зону (вход - 8 евро), где находились остатки греческого театра, сначала изуродованного римлянами, а затем растасканного на строительный материал для фортификаций. Кстати, ныне , как и во многих таких сооружениях, в этом театре снова играют трагедии, и мы как раз наблюдали готовые декорации. Наверху, над театром находятся пещеры-квартирки, высеченные в скале, как и весь театр, то ли в 4-м веке до н.э., то ли ещё раньше.
По преданию, царь Дионисий подслушивал у пещеры разговоры узников. Своды пещеры необычайо высоки, а форма действительно очень интересна, и напоминает лошадиное ухо.
Вот только, мне лично не показалось, что прям-таки любое слово, сказанное внутри пещеры становится слышно снаружи. Для этого разговаривать надо достаточно громко. Конечно, возможно, что сыграло свою роль обилие туристов и их гомон, а в условиях полной тишины эффект будет виден (слышен).
Конечно, сохранилось совсем немногое, пара колонн, да фундамент с руинами, но сама просто невообразимая древность этих руин впечатляет. Кстати и размеры - тоже. Могилы Архимеда, который некогда родился, жил и умер в этих местах туристам не показывают, т.к. никто не знает, где она. Одно время считали, что нашли эту могилу, но потом выяснили, что захоронение это сделано несколько позднее.
Вот во время поездки в Катанию и Сиракузы было свежо, а небосклон был затянут облаками. Но к прибытию в Сиракузы выглянуло солнце и светлый город и море заиграли всеми своими красками.
Кстати, в центральном соборе Сиракуз мы наблюдали настоящую сицилийскую свадьбу. Жених в чёрном костюме с цветами волнуясь ждал невесту, ждали и одетые строго в чёрное гости (порядочная толпа), только маленькая девочка в белоснежном платье беззаботно прыгала на одной ножке.
Девушки из нашей группы непременно захотели увидеть невесту и свадьбу, и мы остались ждать.
Невеста прибыла с отцом когда, ИМХО, все уже потеряли терпение, а жених - надежду. Но всё закончилось хорошо и очень торжественно :-). Забегая вперёд, расскажу, что потом, по дороге назад Оксана по просьбе женской части нашей группы прочла нам целую лекцию о местных нравах и обычаях в матримониальной области.
Оказывается, то, что показывается в фильме `Крёстный отец` до сих пор во многом правда. Женщина на Сицилии опасней, чем ружьё. В основном в горных районах, конечно.
Знакомство происходит только в присутствии семьи. Объявляется помолвка. Затем, лет 5, редко меньше молодые люди ходят в женихах и невестах. За это время семья невесты должна обеспечить жильё молодым, и обставить его мебелью. Кроме кухни. Кухню оборудуют со стороны жениха.
Потом играют свадьбу, и далее муж должен обеспечить семью, а меньше 2-х детей бывает редко. Жена не работает, она занимается детьми и домом.
Работают только незамужние девушки и вдовы, которые, кстати, всю жизнь носят только чёрную одежду и более замуж не выходят. Конечно, всё выше написанное в больших городах потихоньку сходит на нет, и многие живут вполне современно, но традиции очень сильны на Сицилии.
Например, если мужчина в браке `оступился`, как выразилась Оксана ;-), то его настигнет гнев отца и братьев жены. А если последует развод, то он останется практически нищим на всю жизнь, даже без возможности уехать из этой местности. Но и в обратную сторону всё довольно серьёзно. Если изменила женщина, то не редки случаи, когда отцы отказываются от опозоривших их дочерей, а это на Сицилии означает изгнание из семьи и является очень серьёзным наказанием, а когда-то означало для мужа буквально индульгенцию на, скажем, убийство жены.
В общем, непростые взаимоотношения :-). Кстати, как нам рассказали, даже если ребёнок родился не в законном браке, отец никогда не откажется от малыша, ибо для ребёнка это будет клеймом на всю жизнь и практически будет означать изгнание из общества.
Возвращаясь в Сиракузу (сейчас скорее именно так правильно называть этот город, т.к. так его называют итальянцы) хочу отметить также источник Аретузы, представляющий собой глубокую яму, на дне которой растёт тростник и плавают рыбы :-). С этим источником связана какая-то легенда, о том, что кто-то кого-то превратил в воду и вообще, туда водят всех туристов. Аминь. Я там был :-)…
На Ортидже удалось найти замечательную лавочку, где нам любезно открыли и дали попробовать замечательное оливковое масло, со склонов Этны. А попробовав его мы его и купили. Кстати, расположена эта лавочка недалеко от площади Архимеда.
Уезжали мы из Сиракузы с явным сожалением. Очень уж нам понравился этот город (остров Ортиджа).
День последний
И опять турфирма приподнесла нам сюрприз в виде индивидуального трансфера в аэропорт Катании. Дорогой мы могли наблюдать опять, как в том месте, где лавовый язык накрыл старое кладбище, и где теперь установлен памятный знак водители-сицилийцы крестятся, и снижают скорость.
Скорость, кстати ограничена 100 км\ч и этого хватает, т.к. пробок, в нашем, московском понимании у них просто нет и вполне реально доехать до места назначения вовремя. В результате, у стойки регистрации мы были первыми.
Стоит отметить, наверное, что в этом аэропорту, как и в аэропорту Вероны магазин беспошлинной торговли маленький и дорогой, товары в нём гораздо дороже, чем в городе. Поэтому расчитывать на него не стоит. Сами мы не собирались ничего в нём покупать, но наши многочисленные попутчики-россияне были очень недовольны, потому и предупреждаю.
Мы заблаговременно купили вино и масло, поэтому единственной нашей проблемой было так распределить багаж между чемоданчиком и рюкзачком, что бы чемодан не весил бы более 20 кг. Иначе - за каждый килограмм надо будет заплатить 8 евро. Нам это удалось, и в результате чемодан потянул на 19.9 кг :-)..
Вылет нашего рейса задержали минут на 40, так, что вылетели мы почти так, как планировалось для другого рейса. Но покидая Сицилию мы оба немного грустили. Позади 7 великолепных дней на земле Сицилии, такой разной, но одинаково прекрасной.
